Строительство срубов, бань

Технология сторительства

Главная | Регистрация | Вход

Технология строительства сруба (Врубка в «чашку»)
   После завершения устройства «лап» на всех бревнах необходимо произвести контрольный монтаж сруба на свободной площадке. По истечении времени, отведенного на высыхание бревен и предварительную усадку конструкции, бревна будущей постройки в той же последовательности укладывают поверх фундамента. Для усиления элементов сооружения следует воспользоваться шипами. Через год после установки основной части сруба нужно выполнить конопатку.
   Постройка, сложенная из брусков, которые имеют в сечении прямоугольную форму, отличается меньшими трудозатратами. В процессе монтажа ее элементы крепят непосредственно на заранее покрытом гидроизолирующим слоем фундаменте, без предварительной пробной сборки надземной части. Бревна первого венца соединяют, используя способ крепления вполдерева, в последующих рядах их фиксируют шпонками или коренными шипами.
   Стены сруба, выполненные из брусьев и имеющие плоские продольные швы, оказываются в большей степени, нежели сооружение из обычных бревен, подверженными воздействию влаги. Это может значительно сократить срок эксплуатации строения, если своевременно не принять требуемых мер. Для этого необходимо с наружной стороны на верхней грани бруска предусмотреть фаску, ширина которой должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы увеличить степень теплосбережения бани или сауны, выложенной из брусьев, нужно с помощью пакли или мха заделать образовавшиеся между отдельными заготовками щели. В тех же целях брусчатые бани рекомендуется отделывать облицовочными материалами.
   В процессе возведения стен сруба следует поставить и простенки. В простенках нужно будет укрепить заранее подготовленные дверные коробки. Делать это нужно с учетом направления, в котором в дальнейшем будет открываться дверное полотно. Согласно требованиям безопасности, дверь, ведущая из парильного отделения в моечное или предбанник, должна открываться наружу.
Для соединения бревен стены и простенков лучше всего использовать способ поочередного примыкания деталей внутренней стены с их торцевых сторон. Для усиления конструкции нужно применять круглые шипы или метод крепления бревен, называемый вполдерева.
Для сооружения простенков построек различного назначения используют так называемые балки-коротыши для облегчения впоследствии установки дверной коробки и дверного полотна. Во внутреннюю стену, разделяющую моечное и парильное отделения либо предбанник и парильню, следует встроить две кирпичные разделки, необходимые для фиксирования в дальнейшем печи. Делают это для того, чтобы получить возможность осуществлять обогрев одновременно двух помещений бани или сауны. Высота и ширина кирпичной разделки должна быть равна соответствующим размерам устанавливаемой каменки.
   Сверху на кирпичную разделку кладут разделительный брусок. С одной стороны его нужно срубить в брус, составляющий дверную коробку, а с другой - опереть на несущую стену. При этом дополнительный брус-перемычка должен находиться в одной плоскости с простенком.
   Отделка рубленых стен.

Для того чтобы увеличить срок эксплуатации постройки, а также в целях повышения степени теплоизоляции бани и сауны, после завершения сооружения сруба производят его облицовку. Отделывать наружные поверхности бревенчатого и брусчатого строения следует через 1-1,5 года после усадки конструкции.
Для отделки можно использовать самые разные материалы, например шифер, доски и т. п. При этом полотна прикрепляют к деревянным вспомогательным брусьям, предварительно зафиксированным на стенах постройки. Затем листы облицовки покрывают краской.
   В некоторых случаях рубленые из бревен или брусьев сооружения облицовывают кирпичом. В таком случае бревна следует соединять способом врубка в «лапу». Для отделки деревянных бань и саун лучше всего использовать силикатный или красный кирпич. Класть его при выполнении облицовки нужно на ребро или производя кладку вполкирпича.
Выбирая облицовку с использованием кирпича, следует предусмотреть надежный и прочный фундамент. В верхней части его нужно тщательно выровнять, после чего покрыть двумя слоями гидроизоляции из рубероида или толя. Образовавшееся между несущей деревянной стеной и кирпичной облицовкой пространство необходимо оставить свободным, при этом его ширина должна быть не менее 3 см.
   Для соединения несущих стен постройки и облицовки целесообразно воспользоваться металлическими кляммерами, изготовленными из оцинкованной стали. Ширина таких кляммеров должна быть равна 3-4 см. Их следует фиксировать с интервалом в 50 см. Сначала их прибивают гвоздями к деревянной стене, после чего закрепляют в кирпичной кладке. При использовании способа кладки вполкирпича усиливающие кляммеры размещают в каждом пятом-шестом ряду. При кладке на ребро их устраивают в каждом третьем ряду. При приготовлении раствора для выполнения облицовки нужно смешать 1 часть цемента с 5-6 частями песка.
   Полотно облицовки не должно доходить до линии карниза на ряд кладки. В целях вентиляции в кирпичной отделке нужно устроить отдушины. Для предотвращения проникновения грызунов можно установить на отдушину металлическую сетку с мелкими ячейками.
В настоящее время для облицовки деревянных построек используют готовые панели, представляющие собой надежную защиту от влаги и атмосферных осадков. Составными элементами конструкции таких панелей являются водоотталкивающий слой фольги и антикоррозийное полотно, отделанное полиуретаном.
   При сборке подобные панели подгоняют вплотную друг к другу, не оставляя зазоров между отдельными полотнами. Полученная в результате конструкция отличается надежностью, влаго- и пожаростойкостью, а также устойчивостью к каким-либо механическим воздействиям. Собрать панели такого типа не составит особого труда даже для новичков в строительном деле.
   Не менее прочными считаются также стеновые панели, для изготовления которых используют прессованную древесину. Они экологичны и, к тому же, просты в сборке. Панели из древесных материалов имеют достаточно длительный срок эксплуатации.
Конопатка деревянной постройки. Как уже не раз упоминалось, конопатку рубленой бани или сауны следует проводить по истечении периода усадки постройки, т.е. примерно через 1-1,5 года после окончания строительных работ. Данная операция заключается в заполнении щелей, образующихся между бревнами в результате их высыхания. Для конопатки обычно используют паклю, пеньку, войлок, мох и др. Для того чтобы отпугнуть моль, войлок предварительно нужно обработать специальным составом (например, формалином).
Кому-то может показаться, что конопатку сруба проводить вовсе не обязательно. На самом деле это не так. Дело в том, что заполнение имеющихся щелей между отдельными деталями конструкции поможет повысить теплосберегающие качества постройки (что особенно важно для бань и саун), а также предотвратит деформацию, преждевременное повреждение и разрушение конструктивных элементов.
   Следует заметить, что проведение конопатки рубленой постройки для новичка может стать делом нелегким. Действительно, такая операция имеет свои особенности и хитрости. Для того чтобы правильно уложить материал и хорошо уплотнить его, мастера используют специальные приспособления, которые получили название конопаток. Они имеют вид клиновидных лопаток. А делают их из особо прочных пород древесины. Уложив материал в зазор с помощью конопатки, по последней затем ударяют колотушкой.
   Существует два способа проведения конопатки сруба: врастяжку и внабор. Для выполнения данной операции первым методом приготовленный материал сначала разбирают на пряди. Затем такими прядями заполняют щели между бревнами постройки, уже в процессе работы добавляя необходимое количество материала. Далее пряди сворачивают валиком и тщательно утрамбовывают их, с силой вдавливая в зазор.
   При проведении конопатки внабор из прядей материала прежде всего формируют валики, диаметр которых должен быть не менее 2 мм. После этого полученные толстые нити сматывают в клубок. Вытягивая нить из клубка, формируют петли, которыми и заполняют образовавшиеся между отдельными бревнами щели.
   Конопатку сруба следует проводить, начиная с заполнения зазоров, имеющихся в нижнем венце. Затем работу ведут по всему периметру постройки и только потом переходят к отделке следующего венца. Поочередная конопатка стен не по периметру, а по высоте может стать причиной деформации строения. При этом материал следует закладывать и уплотнять сначала по верхнему краю бревна, а затем и по нижнему. В процессе работы уплотнитель нужно хорошо трамбовать и выравнивать. Величина остающегося бокового напуска материала может составлять не более 5 см.